Fabriquer une porte de grange coulissante

Porte terminées avec les poignées

Ce petit tutoriel décrit comment j’ai fabriqué moi-même ma porte de grange coulissante. Je ne suis qu’un bricoleur du dimanche, du coup cet article peut paraître pour certains rempli d’erreurs. Mais je n’ai pas vu beaucoup de réalisation sur internet de porte de grange extérieur ou de garage, donc je me lance ! Si cela peut aider !

Schéma de ma porte coulissante

Schéma de porte coulissante pour une grange
Schéma à main très levée de ma future porte de grange
Emplacement de ma future porte de grange.
Les murs sont en pierre d’une épaisseur de 60 cm.

La porte se décomposera en deux parties. J’ai préféré deux portes de 1,50 m qu’une porte de 3 mètres. Je me dit que cela va être plus facile à l’usage pour ouvrir et fermer celle-ci : pas la peine de tirer une porte de 3 mètres mais seulement sa moitié… Pour faire « glisser » cette porte, j’utilise deux rails de 3 mètres chacun.

Idées et listes de course

Dans un premier temps, il a fallu me documenter, et il faut bien le dire, je n’ai pas trouvé grand chose, à part ce blog : Le blog de etienne et lila. Par chance, ils habitent le Morbihan, en Bretagne, et j’ai donc pu avoir le même fournisseur qu’eux, l’entreprise, KDI basé au 145, rue de Kerpont Z.I. de Kerpont, 56850 Caudan.

J’ai donc commandé chez KDI :

  • 2 barres métallique de 3 mètres
  • 10 accroches pour fixer ces 2 barres métallique (que je ne vais pas utiliser au final)
  • 4 montures à galets
  • 1 profil en U, « rail » de guidage au sol
  • 2 guides bas pour guider les 2 portes dans le rail au sol
  • 1 bombe de galva pour mettre sur les deux barres métalliques
Monture à galet
Monture à galet qui va permettre de déplacer la porte sur le rail

J’ai changé d’avis pour leur accroche de fixation, je préfère utiliser une tige filetée de diamètre 10 mm inox, avec deux boulons de serrage. Mon mur a du relief, il va falloir jouer sur le placement de la barre où la porte va coulisser pour qu’elle soit horizontale au mur. La tige filetée me le permet. J’ai donc acheté à Leroy Merlin :

  • 3 tiges filetés inox diamètre 10 mm d’un mètre
  • 10 boulons de 10 mm inox avec frein
  • 10 boulons de 10 mm inox
  • deux cartouches de scellement chimique
Tige filetée, boulons inox et cartouche de cheville chimique

Pour le bois, j’ai pris des lames de 4 mètres traitée classe 3 de chez Bricot Depot. C’est pas cher et costaud. Référence du produit : PLANCHE RABOTÉE EN ÉPICÉA – L. 4 m – Section 27 x 195 mm Référence : 931388, 12€30 la planche.

1 – Perçages

Le perçage du mur se fait avec une mèche de 12mm adapté à la pierre. J’y introduit par la suite la tige filetée (les 2 tiers de celle-ci) avec le scellement chimique.
Le perçage du rail acier est plus compliqué. Pour éviter la casse de ses forêts, il vaut mieux utiliser de l’huile de coupe et des mèches HSS (couleur or). Ce que je n’ai pas fait, du coup j’ai dû casser 2 – 3 forêts…

Tige filetée que l’on va couper et sceller chimiquement pour soutenir le rail. Perçage d’un trou de 12mm dans le mur de pierre.
Perçage du rail acier avec une mèche de 10mm
Après avoir mis de l’antirouille sur la barre, on lui applique une peinture Galva Mat à la bombe.

2 – Mise en place du rail de suspension

Attention, c’est l’opération la plus difficile, il faut que votre rail soit au niveau. Le mieux, est de le faire à deux personnes. Mettre le bout de la barre sur la première tige filetée fixée au mur. Mettre le rail au niveau. A l’extrémité du rail, prendre le repère pour percer le mur. Finir par les trous entre ces deux extrémités.

1er rail mis en place avec 5 fixations sur des tiges filetées de 10mm
Bien contrôler les extrémités entre les 2 fixations situées à chaque bout de la barre.
Coupe des tiges filetées au ras du boulon pour que les galets puisse passer sans frotter !

3 – Réalisation du cadre de porte

Cadre de la porte mis en place pour les tests.

J’ai créer le cadre, sans toutes les planches afin de pouvoir installer la porte pour la tester (frottements, savoir ou tombe la porte pour le rail de guidage, etc…)

4- Sceller le rail en U pour guider la porte

Rail en U sceller avec du mortier

Pour guider la porte, et la stabiliser, il lui faut suivre le rail en « U » à sa base. Du coup j’ai du creuser puis sceller celle-ci avec du mortier de montage de chez Leroy Merlin. Je l’ai placé à l’aplomb de la porte.

J’ai vissé un guide bas à olive sur les deux portes pour suivre le rail. Sinon, les portes aurait tendance à se balancer.

Guide bas à olive à fixer en bas de chaque porte pour suivre le rail en U
Guide bas à olive à visser

5- Finir de visser les planches

On ajoute les planches directement au cadre en place sur le rail
Les bouteilles de gaz ne servent qu’à maintenir la porte quand je visse les planche

Je viens fixer les planches directement sur la porte qui a été mise sur le rail. Avantage, je n’aurai pas à la porter pour la mettre en place.

Porte finie sans les poignées
Porte ouverte et finie

6- Fermeture extérieure et intérieure

Pour fermer les deux portes à l’extérieur, j’ai opté pour un cadenas à numéro, couplé avec un « porte-cadenas MASTER LOCK » fixé par vis (trouvable chez Leroy Merlin).

Fermeture extérieure des deux portes de grange

Pour fermer et bloquer les deux portes de l’intérieur, j’ai choisi des verrous de sol à visser sur les portes. Et j’ai effectué des trous directement dans la dalle.

Verrou de sol pour bloquer la porte de l’intérieur

A propos Norbert

Auteur du site https://sostracteur.fr

33 Commentaires

  1. Salut ! Super tuto ! Je m en inspire encore merci…
    Comment as tu percé ton acier, Avec ta perceuse…? Tu as pris un forêt de 10 particulier ?
    Merci !

    • Bonjour Romain,
      j’ai pris ma perceuse et j’ai dû utilisé plusieurs forêts de 10 car ils se cassaient. Voici des conseils que je n’ai pas forcément respecté :

      Le meilleur compromis c’est le foret HSS qui a une bonne tenue à l’usure sur la plupart des aciers. La gamme supérieure sera HSS au cobalt (HSS Co8) et d’autres sont revêtus d’oxyde de titane (couleur or).
      Si ces derniers sont très résistants à l’usure, ils ont l’inconvénient de ne pas pouvoir être affûtés sans perdre leur revêtement (quelques microns en surface).

      Le foret doit être parfaitement affûté et l’utilisation d’huile de coupe est chaudement recommandée pour refroidir et éviter le grippage et parfois la casse. Une bonne coupe est confirmée par des copeaux de métal continus et la vitesse doit être adaptée au type de métal et au diamètre du foret.
      Pour ces raisons, l’utilisation d’une perceuse à colonne est préférable à un perçage à main levée.

  2. Bonjour, joli boulot, je vais surement faire un peu près la même.
    Par contre je me demande : celui qui vient avec une barre juste en levant la porte ? Il l’a fait sortir du rail?

    • Bonjour valentin,
      oui c’est possible, il faut sans doute placer des gardes au dessus du rail (fer plat) pour éviter de sortir la porte par le haut.
      Bon après, il y’a moyen de se prendre la porte sur la figure !! Elle pèse son poids !!!

    • Je me demandé aussi si tu pouvez donner la côte de l espace entre le rail et le début de la monture? Ton écrou de 10 passe mais si je passe en M12 car ma porte sera plus haute donc plus lourde, ça passe à ton avis?

      Pas trop de vacherie qui rentre dans ton guide bas?

      Encore merci pour ton super tuto.

      • Bonjour Valentin,
        Je ne peux pas te dire pour un écrou de 12 passe entre la monture à galet et le rail. C’est à voir avec les dimensions de ta monture à galet.
        Je sais que pour ma porte, ça passe mais il en aurait pas fallu plus 🙂
        Le guide bas n’est pas trop sale, en fait, il ne touche pas le fond du rail de guidage.
        Par contre, ce rail de guidage est à nettoyer de temps en temps.

        • Ok merci norbert.
          J’avais repéré les même montures que toi avant de tomber sur ta page.

          Je vais rester en m10 alors j’en mettrais un peu plus sur la longueur…

  3. Bonjour et merci Norbert.
    Top ton explication, cependant j’ai une petite question.
    Y’a t’il un écrou derrière le fer plat pour éviter qu’il ne bouge ?
    Merci encore.

    • Bonjour Seb,
      Oui il y a un écrou devant et derrière le fer plat. Comme cela le fer plat évite de bouger et cela sert aussi à régler au mieux la « droiture » du fer pour que les galets roulent au mieux dessus.
      Norbert

  4. bonsoir, bien expliqué!
    pour les montures de galet et guide avec olive, j’ai trouvé chez
    https://www.cazabox.com/
    à un prix imbattable.
    Chez eux 21 eur TTC/pièce pour les montures.
    Chez quincallerie-angles.fr ça coûte 82 EUR pour exact le même produit!

  5. Bonjour. J’ai trouvé de suite ce tuto sur internet et je dois dire qu’il est bien fait et le rendu est top. c’est pleins D’astuces que je vais m’empresser de copier. Peut être que je vais réfléchir pour cacher les guides hauts afin qu’ils ne soient pas soumis aux intempéries. Bravo et merci pour la qualité des explications.

  6. Génial, et en plus avec humour j’adore. Je commence la mienne en octobre, grâce à vous. Merci Norbert

  7. Bonjour, votre tuto est nickel … je crois que toutes mes réponses y sont … sauf une … quelle sont les caracteristiques du fer plat qui acceuil les 2 galets ? Épaisseur et hauteur … merci a vous.

  8. Bonjour,
    Très bon tuto, merci beaucoup
    Quel système avez vous utilisé pour que les portes rentrent dans le rail au sol?
    et quels sont les dimensions du rail
    D’avance merci pour vos réponses

    • Bonjour,

      le rail fait 3cm de large et 3cm de profondeur. J’ai ajouté un « guide bas à olive » pour diriger les portes dans ce rail. J’ai ajouté un paragraphe sur ce point dans l’article ci-dessus.

  9. Les fixations du rail ne gêne pas pour le coulissement de la porte ?

    • Bonjour Patrice,

      en effet ça se joue à pas grand chose. Mais une fois la tige filetée coupée au ras du boulon, la porte n’a jamais touché les fixations. Mais il y’a sans doute d’autres systèmes de fixation de barre qui laissent plus de marge d’erreurs. En tout cas, ma porte coulisse toujours.

  10. Super tuto quand on cherche de l’inspiration et de la motivation. Ça donne envie de commencer tout de suite merci

  11. Bonjour Norbert
    Un grand merci pour la clarté de votre tuto et surtout de le partager.
    Je vais pouvoir m’en inspirer pour fabriquer une porte coulissante de 1m pour un abri de jardin maçonné.

  12. Bonjour Norbert,
    Je vous remercie beaucoup pour ce tuto que je vais m’empresser de montrer à mon père pour qu’il me réalise la même chose pour ma maison 🙂
    Auriez vous une idée du budget que vous avez investi pour cette réalisation ?
    Je vous remercie par avance !

  13. Merci merci et merci enfin un vrai tuto qui explique bien le boulot qui m’attend.. seul changement pour ma part et pas des moindres les portes seront encadré pour donner un style indus
    Je me posé bcp trop de question sur le rail, quoi choisir etc et idem pour les planches.. c’est top

    • Merci Antoine pour ton commentaire, pour l’instant la porte fonctionne encore bien, j’attend de voir avec l’humidité de l’hiver si elle ne gonfle pas trop… Il manque aussi un guide de porte au sol sur les côtés. On verra avec le temps…

      • Bonjour Norbert
        Peux tu m’indiquer le poids de ta porte et où se procurer les galandages ? Je ne les trouve pas dans les magasins de bricolage autour de chez moi…. un site internet ?
        Claire

        • Bonjour, pour la grosse quincaillerie j’ai pris ça directement à l’entreprise KDI à côté de Lorient. Ils ont une boutique en ligne aussi mais je ne sais pas si c’est pour les particuliers ? Sinon, essayer avec un professionnel à côté de chez vous pour vous fournir ce matériel ? Le fabricant est est Mantion, essayer de trouver avec eux un fournisseur près de chez vous.
          Norbert

          • BONJOUR
            Très belle porte et je vais m y inspirer totalement.
            juste une chose la fermeture avec cadenas aurait pu être dans le même style que les poignées.
            mais très belle bon boulot.

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